Share
Sergej Korol říká: "Roland Barth v Empire of Signs říká, že nespočetné množství možností vytváří systém, který se v dálce třpytí, izolován od vnějšího světa." Jmenuje se Japonsko. "William Gibson vás nazval výchozí budoucností, kterou vytváří kolektivní a nevědomá představivost. Neříkám nic, ale jen sedím v dešti na autobusové zastávce pod bzučákem přechodu pro chodce a píšu na neuvěřitelně ošklivou poznámku. Proč tu každoročně visí tady, jak mám sušit boty? "
Všechny země jsou země a ty jsi ostrov. Všechna města jsou jako města, a ty jsi auto pro život, továrnu nevhodného života, jako byl sen Le Corbusierův, zoufalý a odvrácený. Wobbly svět neonů a betonu. City-šatník, který se mi nehodí. Lidský mravenec, ve kterém jsem brouk. Chrobák na mokré botě. Sedím a přemýšlím o Andreu Hendrixovi, který nemohl najít jeho místo v Tokiu, koupil si v mém oblíbeném obchodě s hardwarem Tokio Hands kulatý kus vinylů o průměru dvou metrů a všude ho nosil.
Již čtyři roky a třikrát náš vztah prošel všemi fázemi: od šarmu až po zklamání a zpět. A teprve tentokrát jsem se naučila, že si Japonsko poměrně střízlivě uvědomuje. Byl jsem obklopen sbírkami esejí a knih o historii Tokio, koupil jsem kamery a nože s pery s drsnými hranami, přinesl jsem sukni muže a zapomněl jsem na tradiční a zakázaný svazek zápasů v zavazadlech. A přinesl jsem se dvěma tucty filmů, nějaké dojmy a pozorování.
Let
Nebyly zde žádné přímé lety z Berlína do Japonska, pouze s převodem. Miluju letectví, a proto jsem si vybral let tak, aby mi létal zajímavé letouny: jdi tam na Airbus A350, zpět do Dreamlineru.
Letíme z Berlína, abychom se přestěhovali do Helsinek. Jednalo se o poslední dny práce zničeného "Air Berlin". Lety byly neustále zpožděny a zrušeny, naše byly zpožděny dvě hodiny a zničily malý transfer na letišti v Helsinkách. V nedalekém okolí se mě dlouhý otázek zeptal italského dědečka, což znamená "let byl zrušen".
Tokio
Důležitou součástí příjezdu do Tokia je výlet na městskou vlakovou linku Keisei. Neznámým způsobem chodí po drobných rýžových polích kolem domů, ponoří se do podzemního tunelu pod letištěm a po další hodině prochází kolem stejných polí a domů, které postupně narůstají do metropole Velkého Tokya. Při cestě do vlaku si nízké postavy v bílých lékařských maskách sednou a sednou, třásnou kapky podzimního deště z průhledných deštníků. Dívám se na to s velkou únavou a radostí, neustále usínáním sedět s hlavou na kufru, vyčerpaného devítihodinovým letem a osmihodinovým jetovým zpožděním.
Při procházkách kolem Tokia budete velmi vzácně najít památník (s výjimkou stejného typu šintoistických chrámů), což je pro největší město na světě velice překvapivé. To je z velké části způsobeno psychologií Japonců. Pro ně není památka sama o sobě významná, ale smysl pro kontinuitu, stálost a stabilitu, i když se mění a je jedinečná. Chtějí ukázat tento princip na chrámu Ise, který je zcela zničen a přestavěn každých 20 let, ale pro Japonce zůstává přesně stejný památník jako před sto lety. Tok neměnnosti je důležitější než věci. Celý život Japonec proudí v tomto potoku, je zaměřen na jeho zachování. Při poslední přestavbě chrámu Ise v roce 1993 se zúčastnilo více než 200 tisíc lidí.
Joris Beckhrut píše, že na světě existují dva typy kultur: jedna buduje věže a druhá ne. V kulturách s věžemi mají města hmatatelné centrum (kde stojí tato věž). V Japonsku nejsou věže nastaveny. Distribuce, neměnnost, nevýraznost, filozofie osobního prostoru je důležitější. V samém centru Tokia - císařský palác, ukrytý v parku na ostrově - prázdnotou a vakuem. Nikdy nezapínají noční osvětlení..
Můžu snadno vyzdvihnout cizince v davu, i když vypadá jako Japonce venku, jen pro západníky, další postoj a chůzi. Chodíme volněji, náš krok je měkčí, zadní část je rovnější. Západní lidé jsou jako pantéři mezi tučňáky.
V japonštině houževnatost a stručnost je obrovské napětí nepříjemnosti, které bylo vestavěno do absolutního. Pevné boty a těsný límec košile Sarariman, těsné spodní prádlo, hrubé šaty z tkaniny. A když se Japonci oblékají poměrně pohodlně, zdá se, že se snaží vyrovnat s rychlostí pohybu a rozrušením. Pošťák vždy běží a tlačí vozík před sebou. Na vozíku přepravní společnosti "Kura neko tak-o-bin" je kresleno nejvíce roztomilé logo na světě - kočka nesoucí její kotě. Máme hodně společného s Japonci: opravdu nevíme, jak si odpočinout.
Tokio je město schodů. Pod vlivem zničujícího zemětřesení Kanto a bombardování během druhé světové války byl požadavek na rychlou evakuaci zahrnut do nařízení města. A cesta této evakuační oceli vnější schody všech stylů a forem. Zajímalo by mě, jak to je spojeno s tím, že během silného zemětřesení schody nejprve padnou.
Když zemětřesení zachycuje Japonce v baru, jen zvedají brýle - takže se pivo nedoplní. Když se náš pronajatý byt třásl ze stavebních prací v okolí, A. vzdorně spal v lněném prádle - aby nebyla nalezena nahá pod troskami. Ale pro druhou noc jsme úplně zvyklí. Stejně jako spát ve vlakovém voze. V devátém patře.
Je úžasné, že Tokio dělá bez obecného plánu rozvoje. Urbanistické plány a další transformace v Tokiu také neexistují. Toto je brzděno extrémně vysokými náklady na pozemky ve městě a přísnými zákony o ochraně soukromého majetku. Vezměte a zničte pár bloků, abyste mohli postavit park nebo postavit cyklistickou cestu? Je to prostě nemyslitelné podnikání. Ale Tokio je jako a vůbec neinterferuje. Město žije a rozvíjí nezávisle - a funguje to dobře.
Japonci jsou nepatrný národ. Křesťan Fruno poznamenal zábavně: "Zdá se, že polovina z Tokyu žije v nekonečném jetlagu. Cestou se šel do obchůdky-kabini pro rybí dort, snědl a usnul, zatímco stál vzpřímeně a opřel se o šedý beton sousední budovy. Starbucksův úzký stolek, který se krčí jako mrtvý pavouk. Není to nic co říkat o metru - kdykoliv v průběhu dne spí jedna třetina cestujících, často na ramenou od sebe, jako kdyby město potřebovalo čas od lidí a ukradli je může ".
Jedna z nejpozoruhodnějších věcí v Tokiu je nesčetné množství drobných obchodů s potravinami, kabini. Ve městě jsou desítky tisíc, jedna malá prodejna pro 1800 obyvatel Tokyu. Každá je oblast s průměrným ruským bytem, uvnitř tuctu polic s nejdůležitějšími: rýže, rychlé nudle, soda, alkohol, pečivo. V rohu se nacházel stojan s časopisy a manga. Na pokladně se nachází malá deska, ve které se klobása při práci otáčí nudně. A vše funguje nepřetržitě, jako malý stroj. Ze dne na den, od roku k roku.
Conbini otevřel desetiletou franšízu. Běžní majitelé jsou dvojice starších Japonců, kteří v obchodě dali své úspory. Obrovská a těžká konkurence však často snižuje zisk z vlastnictví obchodu na nulu. Domácí tým zápasí se soupeři, uzavírá a otevírá obchody v jemném smyslu požadavku. No, lidé z Tokyu každý den chodí na Conbini pro rybí koláče, pivo a hloupé vitamínové nápoje pro radost..
Tokio je mimořádně klidné a vyčerpané město bez střediska a často bez hmatatelného systému zařízení, může se bez dalších změn roztahovat na desítky kilometrů. Pro porozumění tokijské topografie nisin hraje suribashi velkou roli. Náhorní plošina, na níž stojí Tokio, na místech odsazených nížinami - a jejich vlastní zvláštní proud do nich proudí.
V dávných dobách ovlivnila topografie města místo bydliště v Tokiu. Bohatí lidé, samurajci a zástupci šógunu se usadili na kopci, zatímco obyčejní občané žili kompaktně v nížinách, v Suribashi. A takový systém je dnes převážně zachován. Teprve teď na hřebenech kopců jsou kancelářské budovy a mrakodrapy.
Suribashi jsou husté, místní oblasti se skládají z malých soukromých domů. Vzhledem k tomu, že půda je rozřezána do mnoha drobných kusů, je obtížné nakupovat pro rozsáhlou výstavbu. Obyvatelé se sjíždějí do svých malých bytů na strmých cestách a dokonce i po schodech a žijí zde. Suribashi - nejzajímavější oblasti pro pěší turistiku. Jdu tam a já.
Zdá se, že Japonsko je země, která buď nezasáhla do boje za rovnost pohlaví, nebo ji již dávno ztratila. Počet pracujících žen klesá, počet ženských politiků se pohybuje kolem nuly a vzácné úspěšné ženy chodí do shromáždění se slovy, které potřebujeme, aby se starali o naše muže..
Ve stejnou dobu v Japonsku je asi polovina žen vyššího vzdělání. Výsledek záznamu!
V Tokiu jsou malé produkce velmi rozvinuté, Koba zápasy jsou drobné továrny s dvanácti zaměstnanci, které se obvykle nacházejí v prvních patrech domů. Dnes v Japonsku existuje více než 5 milionů zápasů Koba, ve kterých je zaměstnáno 99% soukromých podnikatelů. To je základ ekonomiky: dokončují, přepracovávají, přebalují výrobky velkých továren. V každém utkání Koba můžete ručně klepat na hrnce, součásti a vybavení společnosti Shinkansen pro NASA..
Úloha, kterou hrají zápasy Koba v japonské ekonomice, je patrná. Rozdělují tradiční firemní města na běžné ulice. Půjdete na kávu a nedaleko v suterénu domu jsou dědečkové zaneprázdněni. V důsledku toho se město zdá být pevnější, živější. A nikdo nemusí chodit do práce v obrovské průmyslové zóně po dobu půl hodiny - můžete klepnout na pánve i ve dvorku.
Kromě toho mikroprodukce ovlivňuje kulturu úcty k ruční práci, zapojení do procesu vytváření věcí. V televizi se konají televizní pořady o shromážděních Koba: "Postavili jsme nezničitelnou zeď!" "Haha, ještě jste neviděli ničitele zdí, které jsme shromáždili!" Ach, tato země pracujících dětí v tělech dospělých.
Stárnoucí japonská společnost čelí novým výzvám, která předtím nikdy neznala. Mezi těmito problémy patří senilní zločiny. Od smutku a osamělosti u starších lidí začínají ztratit kulturní zvyky, což jim v jejich mládí neumožnilo, aby byli nepřátelští k jiným lidem. Starší lidé s větší pravděpodobností spáchají trestné činy. Stát vynakládá miliardy jenů na vytvoření zvláštních věznic pro starší lidi - skutečně ošetřovatelské domy.
Mnoho starších lidí je uzamčeno a vést život nespojitelných lidí, hikikomori. Když v přípravě na každoroční den starších lidí úředníci vyhledali 111letého Sogena Kata, ukázalo se, že hrdina dne byl mumifikován. Podle jeho příbuzných, posledních 30 let, Kato žil sám a neobdržel hosty. Vzpomněl jsem si, jak jsem si s tím všiml nějaký krátký film. Ve finále se všichni Japonci prostě přestali opouštět svých domovů a roboty jim přinesli jídlo..
Onomichi
Onomichi je malé přístavní město mezi Hirošimou a Osakou. Rozkládá se na desítkách kilometrů podél pobřeží, ale v každém bodě se zdá být malý, od pobřeží až k kopci na druhém okraji můžete chodit po dobu deseti minut. V celém městě je vlaková linka, do které se do Onomichi dostanou vzácní turisté a milosrdní cyklisté.
Nechápal jsem důvod, ale Onomichi je město cyklistů. Začínají rozebírat kryty přímo u malé železniční stanice, kde dokonce vybudovali pro své pohodlí speciální garáž. V Onomichi je dokonce i speciální cykloturistický hotel, ve kterém se můžete vydat z ulice a parku uvnitř.
Jednou za rok se zde koná velký cyklistický festival, na počest kteréhož blokují část obrovského mostu, který vede z města k velkým ostrovům Sikoku. V běžném čase je nemožné na ně chodit..
V Onomichi jsme se usadili v tradičním hotelu. Předchozí zkušenost s životem v ryokanu byla mírně katastrofická, s papírovými stěnami a neustálým nachlazením, že ani vtipný vestavěný klimatizátor nemohl strávit. Bál jsem se opakování, obzvláště když jsem viděl, že hotel se ukázal být hostelu - ve druhém patře tucet lidí, kteří byli usilovně oplocení posuvnými zdmi. Na podlaze stojí rolovaný futon, japonský tradiční matrace.
Ale ve skutečnosti, zbytek v hotelu byl nádherný. Musel jsem se umyt v malé samostatné budově, ale pak jsem dýchal velkým množstvím mořského vzduchu a spatřil dost hvězd na bolest na krku. Ze spánku na tvrdých futonech se tělo trochu zčervenalo, ale ráno se za úsvitu podívalo okno, ospravedlňující jméno Japonska. Bylo to škoda, že jsme tu zůstali jen jednu noc..
Onomichi si vzpomínám na velkolepou večeři v malé rodinné restauraci na dvou stolech. Skoro jsem zapomněl na to, jak se zajímat o množství pozornosti, kterou šéfkuchař věnuje každému hostu, a téměř se rozhodl, že to zkusí, ale na poslední chvíli jsem z nějakého důvodu změnil názor. Tak málokdy se stávám v provinciálních městech, ve kterých nic není, že chodit po noci Onomichi bylo zvláštní potěšení, které jste se radovali a které se stěží rozhodnete opakovat.
No, Onomichi je také považováno za město s jednou z nejvyšších koncentrací koček. Kočky jsou všude, dokonce i na obyčejných japonských pamětních matricích na malém lanovce, které běží minutu od úpatí kopce až po vrchol. Vyjedete z nádraží - a tam je pomník koček v lásce.
Naoshima
Onomichi byl tranzitním bodem jednoho z hlavních a nejvzdálenějších míst cestování z Tokia - ostrov Naoshima. Malý ostrov v několika vesnicích se stal japonskou mekkou pro milovníky moderního umění: na něm jsou již vybudovány tři muzea, bez počítání značného počtu uměleckých předmětů a instalací.
Nahoima to trvá půl dne, ačkoliv vzdálenosti jsou směšné dokonce i podle japonských standardů: musíte několikrát přejít z elektrického vlaku na elektrický vlak, jít trajektem a pak stompnout na poloostrovném ostrově. Hladem na silnici jsem byl v pokušení Saratoman bento box s rybami a zeleninou, ale rychle jsem si uvědomil svou chybu a neopakoval to znovu..
Místo Naoshimovy moci je Benesseovo muzeum, které postavil pozoruhodný japonský architekt Tadao Ando (později v Kjótu bychom náhodou našli knihu o jeho díle). Muzeum bylo organizováno japonským podnikatelem Soichiro Fukutake. Šokovaný smrtí svého otce se vrátil na svůj rodný ostrov a přehodnotil svou účast v jeho životě. Aby pomohl ohroženému Naoshimě, podnikatel se rozhodl uspořádat umělecký klastr - aby "noví lidé", kteří přišli, pomohli obyvatelům ostrova cítit potřebu. Inspirován dokonce přejmenoval svou společnost "Benes", což znamená "dobrou existenci" z latiny..
Bohužel muzeum nedokáže pořídit fotografie, ale hned jsem se snažila svědčit - to je jedno z největších muzeí moderního umění, kde jsem byla. Andova vesmírná betonová architektura vytváří zvláštní prostor, ve kterém nemáte pocit, že jste návštěvník centrály firmy Tyrell od Blade Runner nebo hrdina Pátého prvku. A co pocit z obrazů Clauda Moneta, ponořený do této atmosféry!
Stejně jako většina ostatních ostrovů, Naoshima vypadá jako kužel, kde jsou všechny nejzajímavější zformovány výše na vrchol. Proto z jakéhokoli místa muzea nabízí nádherný výhled na zátoku a západ slunce. Zajímavé je, že kromě muzeí v "Benesse" působí na ostrově zvláštního uměleckého hotelu, kde můžete zůstat uprostřed uměleckých děl.
Bydleli jsme v malém ubytovně, kde nebyl nikdo kromě nás - včetně manažera. A jenom blíž k noci ve vedlejší místnosti se vrhla štíhlá evropská žena a ona běžela kolem ostrova, a to i přes hory. Strávil jsem další houževnatou noc na futonu a díval jsem se na okenní zábleskové majáky na křídlech letadel, které byly poslány na daleko trans-asijskou cestu z Tokya přesně nad mnou.
Kromě muzeí a uměleckých předmětů v Naoshimě není nic: jen pár vesnic, přístav a některé továrny Mitsubishi za kopci, které nemají přístup: ani fyzické, ani topografické. V osm hodin večer vymírá ostrov: cizinci se plazí kolem svých hotelů a v noci svítí pouze lucerny, okno malého automatického prádla a malý Family-March kabini, který místo tradičního nepřetržitého provozu zavírá v deset.
V Naoshimě stojí za to strávit několik dní: strávit noc v uměleckém hotelu, dostat se na sousední ostrovy, kde Benesse postavil méně pozoruhodné muzea, jezdil na elektrickém kole, šel pěšky na kopce, navštívil staré šintoistické chrámy přestavěné na moderní fret Ale ráno jsme utekli z ostrova a slibili, že se někdy vrátíme..
Osaka
Osaka je hlavní město, Tokio je zcela jiné. Zpočátku jsem předpokládal, že Osaka bude takový Petersburg, rozvinutá provincie s vlastním kulturním kódem. Ve skutečnosti to vypadá spíš jako nějaký Rostov (ve kterém jsem ve skutečnosti nikdy nebyl).
Na rozdíl od čistého a přesně zorganizovaného Tokyu se Osaka zdála příliš hrubá, takový japonský Hongkong. Možná proto je v Osaku spousta čínských turistů - chodí po uniformní lince kolem boutique čtvrti. Podstoupila jsem univerzální pokušení a koupila jsem bezdrátovou náhlavní soupravu v obchodě Apple. Současně jsem ho poprvé navštívil.
V Osaku bylo vše poněkud zmatené a nakonec se ukázalo být nevýrazné: ani si nemohu vzpomenout, co bylo pozoruhodné. Navštívil jsem slavný obchod s použitými filmovými kamerami, který se v praxi ukázal být docela mizerný. A. uprchl do akvária, o němž odmítla něco říct. Strávili jsme dva dny hledat okonomiyaki, aniž bychom předpokládali, že toto slovo znamená něco jako "jídlo" - různé a stále více podivnější pokrmy byly podávány pokaždé..
Nara
Z Osaka jsme šli do Naru. Nara, Osaka a Kjóto tvoří rovnostranný trojúhelník - mezi nimi asi 80 kilometrů v přímce. Je dokonce překvapující, jak se Nara a Kyoto podařilo zůstat tak jednoduché, upřímné a úhledné na pozadí rozbíjejícího se, převážně asijského souseda..
Nara je oblíbeným turistickým cílem mezi samotnými Japonci. V okolí Nara se spojily japonské kmeny, po nichž stát rostl. Stále se věří, že v Naru je uložen nějaký japonský duch, který je tak důležitý, jak se učit a zachovat. Hledal jsem, ale nic neviděl.
V Naru jsme dorazili do šankenahu již před půlnocí. U dveří uzavřeného hostelu jsme se setkali se znamením: "Drahý Sergej a Anna, jsme zavřeni, ale vy, prosím, vytočte kód 1234 na zadní dveře a zadejte." Uvnitř byl kříž mezi ryokanem a kosmickou lodí. Je škoda, že hosté chodili celou noc celou noc.
V Naru není nic co dělat. Z památek - park s jelenem, který může být krmen speciálními cookies a žehlen. Jelen neobvykle držet, muslin okraje košile a vyžaduje cookies. Čínští turisté hlučně mávali rukama. Japonský duch je přítomen. Vlak v Kjótu přitahuje - nemožné odolat.
Kjóto
Kjóto je jedno z oblíbených japonských měst. Všiml jsem si, že všude, kde hledám svůj abstraktní Petersburg - místo, které je v duchu naprosto jiné, něco rozptýlené, kulturní, tiché, gastronomické. Takže Kjóto je skutečný místní Petersburg.
Já už znám všechny své oblíbené kavárny a zadní ulice, vzpomínám si na jejich polohu s topografickým nádechem - Kjótská mentální mapa byla pevně uvězněna ve vědomí. Na každém oblíbeném místě chci křičet: "Co, opravdu si na mě nevzpomínáš? Ano, seděl jsem tady před rokem!" No, seděla jsem a seděla, protože od té doby je tam malý gaijin.
Jedním z nejpříjemnějších gastronomických dobrodružství je oběd a večeře v malých rodinných restauracích izakaya. Jídlo je demonstrativně nenáročné a jednoduché a hostitelé se snaží pokaždé podávat hostům. Předpokládá se, že s nimi tančí takový zdvořilý tanec a dispozice: "Jsem rád, že jsem pro vás odřízl ten nejlepší kus moje tuňáčky." - "Ach, moc děkuji, rádi jsme s tebou tak dlouho strávili!"
V Kjótu tradičně chodím do japonské lázně sento. Přestože se domníváme, že nejžhavější koupele jsou v Tokiu, při 46-47 stupních, je Kjóto také dobré.
Pro Japonce je lázeň analogická hospoda pro Brity: místo, kde se bohatí a chudí zamíchají, ztrácejí svůj elitismus a mohou jednoduše komunikovat, sdílet zprávy. K dispozici je i speciální mobilní aplikace pro vyhledávání sento v okolí. Na vojenských fotografiích byla domácí sento zachycena z Marshallových ostrovů zachycených Japonci, které si důstojníci postavili v husté džungli. Není divu, že existuje ještě jedno polopůjčené slovo "sikinshippu", z anglické skinship - "nahé bílé pleti".
Pokaždé, když se obtěžuji, že sem sem chodím tak krátce.
Téměř náhodou jsme navštívili Hirošimu - nechtěli jsme celý den sedět v Osaku. Z Osaky do Hirošimy se ukázalo, že se na vysokorychlostním shinkansenu objevily jen pár hodin. Mraky se vyčistili a slunce se vynořilo do poloviny.
Hirošima vytváří duální pocit. Na jedné straně je úžasné navštívit místo tak hrozné a slavné vojenské katastrofy. Stál jsem na slavném mostu T-way, který americký navigátor zaměřil na atomovou bombu před desítkami let. Zdá se, že v Rusku by na takovém místě bylo postaveno obrovský park s památkami a město by se stalo hlavním městem národního žalu. Ale Japonci jsou jiní: malá stela, několik muzeí a to je všechno. Jen si myslete, atomová bomba - život pokračuje!
Na druhé straně, kromě předchozí tragédie v Hirošimě, nic opravdu nezůstalo. To je obyčejné, nudné japonské město: doma, tramvaj, americké a čínské turisty. Je to gastronomický festival a úžasné ústřice Hirošimy mírně rozjasnil dojem.
Blízko kavárny mluvila s paní Siba Inu. Ptám se, je pravda, že tento nádherný pes se dobře spolu s ostatními zvířaty a dětmi? "Ano, ano!" - ujišťuje mě paní. O něco později v Tokiu moji přátelé odrazili: "Jsi blázen? Útulky jsou plné Sibs, kteří byli přijati po úspěchu Hachika, ale nemohli opravdu zkrotit".
Chtěla jsem si vtipkovat, že chtěl jsem svému Siba nazvat krásným japonským slovem, například "Kusai". Okamžitě se ukázalo, že kousnutí v japonštině znamená "páchnoucí".
A další Tokio
Miluji tyto domovní svahy - jako by jejich vrcholy byly řezány nožem pod ostrým úhlem. Chytrá kombinace šířky silnice, ke které sousedí dům, nutí tuto výšku snížit. Další pravidla omezují výšku domů, které čelí fasádám na dálnicích, a budovy musí být postaveny v podobě boty - obvykle vysoké boty a malá ponožka, která vyhlíží na ulici..
Tokio je město, ve kterém je průměrný věk domů dvakrát menší než průměrný věk obyvatel. Nové budovy jsou ve výstavbě, přibližně 14% (ve srovnání s 65% ve Francii a 80% ve Velké Británii). Japonci se pomalu plazí po celý svůj život po žebříku bydlení, pohybujícím se od malých bytů až po větší byty. A pokud nejsou žádné zdroje, žijí tak, jak žijí. Co je jen jeden video blog o organizaci drobných japonských bytů.
Je to legrační, že v kulturních oblastech města se nacházejí bytové domy zaměřené na svobodné ženy. Pečlivě propagují obraz síly, nezávislosti: divadla ve večerních hodinách, jóga ráno, koktejly s chladnými kluky. Carrie Bradshaw, ale v japonském stylu.
Na rozdíl od evropských zemí Japonsko nikdy nemělo experimenty s komunálním ubytováním. Tokio vždy žilo ve vlastních, dokonce i velmi malých.
Tokijští lidé se často zdají být národem synů, kteří jsou unaveni žít pod vlivem silných a pracovitých otců, zmatených a zoufalých. Někteří z nich pracují v Conbini v naději, že uloví ropu (ztrátu) - produkty, jejichž platnost je mimo. Jiní se stávají zklamaní sexuálním, kulturním a společenským životem a mění se na shoshok-danshi, býložravci: žijí se svými matkami, píší při posezení a často nosí spodní prádlo.
Lidé na ulici si většinou pamatují podivně oblečené lidi: diváky, punky, dívky v krojích školních dívek, kteří zaplavili některé ulice města. A to všechno opravdu existuje. Vývoj jeho uliční módy Tokio je povinen dvěma lidem: Wajiro Konu a Shoichi Aoko.
Cohn strávil své mládí v meziválečném období v oblasti Ginza, kde pozoroval šílenství pro mladé lidi v evropském oblečení a evropském stylu oblečení. Japonští dandies se říkali Mogah (moderní dívka) a mobo (moderní chlapci). O 80 let později, v roce 1996, Shoichi Aoko začal fotografovat neobvykle oblečené mladé lidi v oblasti Harayuki. Po druhé světové válce byl Harayuki domovem americké armády a poté, co opustili oblast, zůstal centrem svobody, nezávislosti a sebevyjádření. V osmdesátých letech se stalo místem pravidelného shromažďování "ztracené generace", která vznikla po průmyslovém a demografickém boomu šedesátých let. Aoko fotografoval místní zrůdy a publikoval fotky v časopise Frut, který publikoval. Časopis se stal mezi dospívajícími tak populární, že se začali konkrétně rozprostírat na svých oblíbených místech v oblasti, doufajíc, že se setkají s Aoko a dostanou se do časopisu. Současně se začal vydávat časopis freak-módy legalizací japonského stylu sebevyjádření - a tato legalizace dávala kreativní sílu mnoha návrhářům, jako je Yoshi Yamomoto nebo Rei Kawakubo.
Japonci a Tokio se v průběhu let stávají trochu staršími a bohatšími a stále více sami. Za deset let bude v zemi o 3,5 milionu méně rodin a počet jedinců se zvýší na 18,5 milionu lidí. Z toho 13 milionů singlů projde 45 let. Pouze v Tokiu bude 2 miliony jedinců a starších. Starší a osamělí.
Když cestuji, jsem všude cizinec, ale jen v Japonsku se cítím tak cizí a cizí. V chudých asijských zemích si bílí lidé nevědomky cítí svoji nadřazenost (ačkoli to je pro nás trapné), v západních zemích se zvláště nevyjdou a tvoří jednu obrovskou, špatně mluvící angličtinou. V Japonsku je cizinec odcizen, ale cítí rovnost a dokonce i nadřazenost prostředí, ve kterém se nachází, cítí úctu. Stejně jsem se cítil jako v pravoslavném klášteře.
Pokud vypadáte jinak, mluvíte a myslíte jinak, můžete se konečně uvolnit a cítit se jinak - to znamená sami.
Tyto řádky dokončuji měsíc po návratu. Filmy jsou ukázány, věci byly dlouho demontovány, dokonce i malé množství mořských plodů a slivkového vína bylo téměř vyčerpáno, což se nám podařilo přinést. Ale pocit Japonska stále zůstává. Stále si pamatuji vůně a zvuky, neurčitě cítím tokijské metro, stále se skláním v institucích a občas si šeptám "Arigato kudasai-mastaa" - díky za to, co bylo.
Nenechte si ujít, brzy se uvidíme.
Legal Technique