Share
Blogger říká 097mcn: No, tady jsme zpátky z Pákistánu. Na dvojtýdenní turné jsme jezdili sedm lidí - já bych se neodvážil jít do této země sám. Lidé dostali choulostivý - kdo má 100 zemí za nimi a kdo má 130? V důsledku toho se všechny rozhovory točily kolem toho - kdo byl a kam jít. Zároveň má každý takový napjatý plán, že existuje rozumná otázka: co všichni tito lidé vydělávají za život, pokud jdou po celou dobu? Měl pocit, že na zaslouženou příští dovolenou jsem sama z celé skupiny, zdá se, že celý život je pevnou dovolenou. ??
Letí leteckou společnost Turkish Airlines z Moskvy s přestupem v Istanbulu. Vstupenky jsou drahé - asi 45 tisíc rublů, nebylo to levnější. Přílet do Lahore, návrat z Islámábádu.
Trasa byla velkolepá. Za prvé budu popisovat všechno stručně, protože je příliš mnoho dojmů, a proto je velmi obtížné přistupovat k psaní zprávy. Pak budou pro každý den výletu nějaké podrobnější příběhy, tam budou také historické exkurze, které vám pomohou lépe pochopit, co je Pákistán..
Doprovázený výlet nás vedl Pasha. Obecně platí, že je paštunem podle národnosti, ale stále ještě studoval v Charkově v sovětských dobách, a proto přezdívka.
(Celkem 74 fotografií)
Zdroj: ЖЖ Журнал / ru-travel
Takže, Lahore. Přijeli jsme tam brzy ráno, hotel se ukázal být asi pět hodin. To samozřejmě zanechalo svou stopu na programu průzkumu města - zdá se, že jsme mu v rámci programu přiděli dva dny, ale z těchto dvou dnů jsme vlastně spali polovinu dne.
Tato mešita Badshahi je hlavním lákadlem Lahore a celého Pákistánu. Byl postaven v roce 1674, během panování Aurangzeb, padishah Mughal Říše. Ti, kteří byli v Indii, by ho měli znát jako syn, který zvrhl a uvěznil pevnost svého otce Shah Jahana, toho, který postavil Taj Mahal.
Vedle mešity pakistanští strážci hlídají mauzoleum básníka a filozofa Mohameda Iqbala, ideologického inspiračního a jednoho ze zakládajících otců Pákistánu.
Vedle mešity Badshahi je v Lahore další krásná mešita pojmenovaná podle Wazir Khan. Byl postaven v roce 1635, během vlády padishah Shah Jahan. To samé.
Víte, co vás nejvíce zasáhlo v Lahore? Byl jsem v Indii i Bangladéši. Vzhledem k celkovým příběhům jsem v Pákistánu očekával, že na ulicích uvidí stejný pekelný thrash. Ale nebylo to tam! Kde jsou hory odpadků a kouřící odpadky? Kde jsou těla ležící na ulicích? Kde jsou bezdomovci a prasata všude kolem? Nejsou! Opravdu ne! A co je nejdůležitější - kde je hlavní symbol celého "indického světa", kde jsou bídné tříkolové přívěsy pro jízdní kola, které nesou jakýkoli náklad, od cestujících po obrovské skříně a pětmetrových potrubí? Ani tam nejsou! V Pákistánu se zdá, že existuje pravidlo, že gravitaci musí být přepravována buď automobily, nebo v nejhorším případě koně a osli. To mě opravdu zasáhlo, pocit, že Pákistánci mají mnohem větší důstojnost než obyvatelé Indie a Bangladéše.
Dokonce i v Lahore jsou zajímavosti z pevnosti Lahore, zahrad Shalimar a věž Minar-i-Pákistánu, ale o tom později vám povím. Druhý den jsme se vydali k indické hranici, abychom se zúčastnili barevné výstavy nazvané "hraniční uzavření". Většina turistů jde z Indie na toto místo, ale všichni jsme se na to podívali z Pákistánu. Podívejte se, jak pákistánští strážci ohrožují pěstmi své indické protějšky ??
Nejzábavnější je, jak vojáci vojska slavnostně zvedají nohy nad hlavou. Pákistánci jsou v černé barvě, indiáni jsou v červené barvě. Vezměte prosím na vědomí, že indiáni mají v uniformách staromódní bílé legíny, pákistánci je nemají..
Dokud jde o výkon, lidé periodicky nastavují mikrofon s vlasteneckým zpěvem -
-Taaa ... Pi!
-Pákistán výkřiky vedou.
-ZINDABAD !!! křičí lidi v odezvě a zvedají ruce.
-Tili-tili? - Olovo není uklidněno.
-PAKISTAN !!! - v euforii publikum křičet
Zde jsem natočil část ceremonie. Nejvíce komický okamžik je, když stráže otevřejí brány a pakistánský sikh v zeleném turbanu, mává širokýma rukama, jde se potřást rukou se svým indickým kolegou ??
Současně na druhé straně hranice křičí diváci ve stejném jazyce - Hindustan! ZINDABAD!!!
Věděli jste, že státní jazyk jak v Indii, tak v Pákistánu je vlastně jeden Hindustani jazyk, pouze indický hindština používá abecedu Devanagari a pakistánský urdu - perský script?
Obecně musím říci, že jsem měl pocit, že indiáni a pákistánci jsou jediní lidé. Muži nelze vizuálně rozlišovat, zvláště pokud nemají muslimské klobouky nebo wahhábské vousy. A ženy v jasném oblečení a obecně pro jednu osobu. Současně, což je typické, v obrovských indických muslimech žije téměř stejně jako v celém Pákistánu. Úžasné? Proč ne všichni odešli do šaría?
A celková populace v Pákistánu je v současnosti asi 200 milionů. Prakticky všichni jsou muslimové. Křesťané, hinduisté a sikhové celkem 3,6%
Obecně platí, že Indie a Pákistán jsou mnohonárodnostní a mnohojazyčné země. Navíc v Pákistánu považuje stát Urdu za domorodého pouze 7% obyvatelstva. Nejvíce privilegovaný národ v Pákistánu je Punjabi. To je nejvíce rozvinutý stát Punjab. Současně v Indii existuje také stát Punjab, kde mluví také punjabským jazykem. Ale o Pashtunu, náš průvodce samotný Pashtun řekl, že policie by je mohla snadno zatknout, porazit je nebo je oloupnout. Oni jsou považováni za "ty, kteří přišli" z Afghánistánu, i když, jak je známo, paštunské země jednoduše proříznou linii Durand, proto se lidé ukázali být rozděleni, a proto pákistánští paštunové v Pákistánu vůbec nepoznají Pákistán.
Na třetí den cesty jsme vyrazili z Lahore do Islámábádu, jak jsme se zastavili u velkého pevnosti Rohtas, další historické památky Mughal éry.
Hlavní město Pákistánu - Islamabad - je moderní město, které bylo postaveno poměrně nedávno v roce 1960. Všechno zde je moderní, včetně největší mešity v Pákistánu - mešity pojmenované podle saúdského krále Faisala.
Na svazích hory Margalla Hills nad islámábádem se nacházejí vyhlídkové plošiny, kde žijí takové legrační opice. Bohužel, stejně jako mnoho měst v Asii, Islamabad je velmi často mlhavý, takže recenze nebylo příliš.
Dalším důležitým místem v pákistánském hlavním městě je Národní památník na Shakarparian Hill. "Stone Flower" se skládá ze 4 velkých a 3 malých okvětních lístků, podle počtu provincií Pákistánu - Punjab, Sindh, Baluchistan, Khyber-Pushtunia - a také autonomních území - Azad-Kašmír, Gilgit-Baltistan a tzv. "Kmenová zóna" poblíž hranice s Afghánistánem, kde jsou u moci militanti Talibanu.
Vedle památníku je muzeum, které vypráví o narození Pákistánu. Tady se mi líbila kvalita kompozic, což dokazuje zásadní momenty historie Pákistánu. Tady například zakladatel Pákistánu - Mohammed Ali Jinn - hovoří se svými příznivci.
Moderní město Rawalpindi je sousedí s moderním Islamabadem. A pokud všichni v Islámábádu jedou v autě, pak je v pořadí věcí, jet pět z nás na jednom motocyklu ??
Co jiného opravdu zasáhne, je úžasná dobročinnost místních obyvatel. Když vidí turisty, všichni se usmívají, vlní se rukama, od školáků až po dědečkovy šedé vousy. A když jim řeknete salám-aleikum, pak budou obecně vítány. Mnoho z nich je požádá, aby si pořídili snímek a nejpokročilejší požádat turisty, aby si s sebou vzali obrázek. Fotografie s cizincem, jak víte, přináší štěstí ??
Ti, kteří se nerozlišují nadměrnou dobročinností, jsou všichni druhy místních bezpečnostních důstojníků. Pákistán je skutečně vojensko-policejní stát a bezpečnostní důstojníci s kulomety jsou všude. Zvláště jsou stožáry zatíženy na silnicích každých 10-15 kilometrů. Pokaždé, když jsme byli zastaveni, a pokaždé, kdy náš průvodce vytáhl další fotokopii s našimi jmény, pasovými a vízovými čísly. Někdy nás nechali jít rychle, někdy nás drželi déle, a než opustili autobus, často se jeden z bezpečnostních důstojníků s Kalashnikovem posadil, aby nás "strážil" na cestě. Tato služba, jak tomu rozumím, je zaplacena, ale nemůžete odmítnout. Mimochodem, někteří cizinci najali takového strážce na celé turné a to mělo méně problémů. Pokud chekisti zastaví auto a uvidí uvnitř jiného chekistu, pak mají jiný a víc postoj k těm, kteří přišli najednou. Doprovázející obvykle cestuje na další místo, aby se mohl vrátit domů s ostatními vojáky a tam je auto buď propuštěno bez zabezpečení, nebo dal dalšímu vojákovi.
Jak se ženy oblékají v Pákistánu? No, různými způsoby. Nejvyspělejší městské ženy - takhle dokonce i bez šatů, přestože je stále připravují. Méně pokročilé - jako tato "matryoshka" vlevo.
Většinou se lidé takto oblékají
V Pákistánu existují oblasti, kde je takový skrytěk skutečně prosperující - v podstatě se jedná o oblasti Buschtown sousedící s Afghánistánem. Prošli jsme také - to je skutečné, všechny ženy na ulici vypadají takto
Obecně platí, že postavení ženy v Pákistánu je na této fotografii dobře vyjádřeno.
Pátý den cesty začal návštěvou archeologické oblasti Taxila, kde se nacházejí ruiny starých buddhistických klášterů. Prohlídka byla vedena takovým dědečkem s červeným vousem.
Cestou jsme se setkali s pákistánskými cikány, kteří se na takových vozidlech pohybovali po celém táboře. Nebo to ještě nejsou cikáni? Mimochodem, věnujte pozornost - v Pákistánu jsem objevil nepochopitelný zvyk držet v ústech okraj šálu, který je navinut buď na hlavě, nebo kolem krku. Proč ano? K větru není unášen? Tak jsem se s tím setkal více než jednou, dokonce i s obyčejnými chodci.
Poté, co opustíte hlavní město, slavné pákistánské malířské vozy začnou přicházet přes silnice. Pravděpodobně jste je viděli v cestovním filmu. Kabina a nahoře je vyřezávaný dřevěný chrám. A s reverzní zaujatostí! Zajímalo by mě, jaká je jejich aerodynamická kvalita? Avšak pro průměrnou rychlost 20 km / h, kterou se na těchto silnicích vyvíjejí, to pravděpodobně není tak kritické. ??
A tady jsme narazili na malovaný pakistánský autobus - je to jen nějaký thrash a šílenství ??
Takhle "pokročilá" pakistanská mládež tráví svůj volný čas. No, ne každý se může modlit pětkrát denně a porazit své ženy, opravdu?
Ale toto je tradiční pákistánský "mužský klub" ??
Velbloud s velbloudou ??
Je to 6. den cesty. Dnes musíme řídit 330 km od Beshama do Gilgitu. Cesta vede údolím Indusu. Ano, ta ze školní učebnice o dějinách starověkého světa.
Pak začne plechovka. Asfalt zmizí, cesta se zužuje, jsou zde hory, z nichž kameny pravidelně spadají z dlažebních kamenů do velikosti kamionu. Cesta nebyla dlouhou dobu opravena, a proto kvůli častým sesuvům půdy ve strašném stavu. Došlo k kolapsu - vyjížděli traktor, hrabali a nezačali obnovovat zničený asfalt. A tak skoro celou cestu. Bylo to zpočátku zábavné, dokud jsme si neuvědomili, že za 8 hodin pouze 170 km z 330.
Zatímco horská cesta prochází útesy nahoře, objevují se tak neuvěřitelně malebné závěsné mosty. Chcete-li se k nim dostat, musíte opustit hlavní silnici a jít dolů strmý serpentine k hladině řeky. A proč tu tady nenosí mosty - pravděpodobně jste to už uhádli. Blowin fuck během povodní.
Místní lidé se mohou takhle takhle vydat a viset na náklaďáku
7. den. Město Gilgit. Zde jsme se poprvé ptali na otázku - kde odešli všechny ženy??
V ulicích procházeli jen muži v tradičním oblečení..
Děkujeme vám prorokovi Mohamedovi za naše šťastné dětství.!
Tady jsme byli pozváni na čaj místním obyvatelům. Tato fotka není moje, protože jsem v rámu ??
Co je to? Automatický automat pro děti není hračka!
Stejně jako někteří turisté ??
Pro noc jsme zůstali na zcela magickém místě - v údolí Hunza. Jak se vám líbí pohled z okna hotelu? Působivé?
Pevnost na hoře je pevnost Fort Baltit - rezidence vládců Hunza. Oblast byla samostatné knížectví, dokud v roce 1891 zde nepřišli britští vojáci. Mimochodem, zajímavá skutečnost, vládci Hunze, aby se ochránili před britskými, požádali o ochranu ruského cara.
8. den. Pohled ze střechy pevnosti Fort Baltit je ještě okouzlující..
Hory jsou velmi blízko. A tady, mezi horami, se sbíhají mnohé hranice. Podívejte se za tento hřeben na koridor Wakhan, následovaný Tádžikistánem. A zítra půjdeme do Číny, která je také nedaleko..
A toto je další pevnost - Altit, která byla sídlem vládců Hunze Baltitovi..
Z jeho věže se otevře takový bláznivý pohled na dálnici Karakorum opouštějící Čínu..
Na úpatí pevnosti leží vesnice Altit - vše tak autentické a tradiční..
Takové autentické babičky žijí tady..
A toto je platforma pro prohlížení "Eagle's Nest." Nad horskými vrcholy!
9. den. Je čas jít do Číny. Od Gilgitu přes údolí Hunza a dále směrem k Číně vede nová trať, kterou Číňané vedou. Všechno bylo správně postaveno, s opěrnými zdmi, drenáží, oplocením, póly a značkami. Ale hory jsou zde stále neustále v pohybu, takže na mnoha místech je to již rozdrcené sesuvy půdy a sesuvy půdy. Ale předáváte další takovou sekci - a pak opět je skvělá cesta. Obecně platí, že je pěkné jít sem.
Všichni slyšeli příběh o tom, jak v roce 2010 obrovský sesuv půdy vystřelil dálnici Karakorum a vytvořilo obrovské jezero Attabad? Od té doby musela být zboží tady převezena z nákladních automobilů na čluny a vedena na druhou stranu jezera, kde byly naloženy na následující nákladní automobily. Ale v září 2015 pákistánský předseda vlády Nawaz Sharif slavnostně otevřel systém tunelů postavených kolem úlomků - nyní můžete řídit dálnici dál.!
Existuje však ještě několik vtipů. Portály tunelů často zaplavují ledovce. Cestující dělali průchod, ale prolomení ledem ne na džípu může být obtížné. Tam bylo také několik takových míst a dále, kde auta musí jít úzkou chodbou mezi ledem. Jak řekl průvodce, na jednom místě se hnutí nedávno přerušilo o 22 dní kvůli "ledovci" (jak říkal ledovec v ruštině :))
Toto území je národní park. Vstup je zde placen - pro cizince 8 dolarů. Cestou do Číny jsme potkali různé druhy zvířat. To je náš řidič s Lily. Je lilie sněžný leopard? Dávejte pozor na ocas!
Dálnice Karakorum je chráněna před zhroucením tunely a takovými galeriemi. Tady jsme dostali pastýře, který po dálnici vedl stádo jahů.
Rozpoznáváte ale toto horské obyvatele? Na Wikipedii vypadá jako karikatura ??
Čím vyšší je do hor, tím víc kolem sněhu
Karakorum dálniční serpentine stoupá do své nejvyšší části. Pak se průvodce ukázal na vrchol v dálce a řekl, že to byl pravděpodobně slavný K2. Nicméně, když jsem se podíval na Googlemapy, až do současnosti je K2 asi 120 km odtud, takže je nepravděpodobné, že by.
Na horských serpentinech. Nadmořská výška - již 4 km.
Zde je průsmyk Hunzherab a spolu s ním hranice mezi Pákistánem a Čínou. Výška je 4700 metrů. Mám osobní záznam - nezvýšil jsem se ani v Jižní Americe. Další cestování je možné pouze držitelům čínských víz, ale nemáme je. Takže se musíte vrátit zpět.
Mapa první části expedice - z Lahore do Khunjrab
10. den. Z údolí Hunza se vracíme do Gilgitu a odtud se musíme dostat na Chitral. Co je na cestě - nikdo neví, včetně našeho řidiče. Ale mosty, které procházíme, jsou působivé. Zdá se, že vypadají jako chodci, ale někdy autem ??
Demonstrace mužské módy. No, co bys chápal, jak jsou lidé většinou oblečeni?
Demonstrace ženské módy
Jeli jsme z Gilgita k Gakuchovi normálně, ale pak jsme šli další plechovku. Asfalt byl u konce, úzké cesty s vyčnívajícími kameny začaly. Kdybychom měli takový džíp, nebyly by žádné problémy a koneckonců jsme řídili, připomínám vám, na pravidelném minibusu.
Na jednom místě jsem musel přejít do potoka. Místní obyvatelé stáli a hodili kameny a snažili se posílit brodu. Skočili jsme na prkno a pak jsme sledovali, jak náš řidič, který vyděsil místní, se prohnal brodem, ale narazil na kamen s kolečkem, autobus byl hoden do boku a on udeřil do zrcadla na kamionu, když šel ??
Zde jsme určitě přeceňovali naši sílu. No, kdo si myslel, že bychom mohli z Gilgita odjet do Chitralu za jeden den? Před námi byl Shandurský průsmyk o výšce 3700 metrů. Překonali jsme ji v noci. Zpočátku jsme jeli podél náhorní plošiny, v temnotě v předních světlomech před autobusem, jaká jásali kolem a kolem. Pak serpentine - a jsme v nejvyšším bodě průsmyku. Zde leží hranice mezi Gilgit-Baltistan a Khyber-Pashtunia. Policie na hraničním stanovišti nás asi asi hodinu a půl držely, zatímco oni kontaktovali své nadřízené a oni s nimi. Komunikace byla z velitelství, které se nacházelo v údolí, tam šla policie, zdůrazňovala cestu baterkou. Na samotném kontrolním stanovišti, jak jsem to pochopil, nebyla žádná spojitost.
Dále, už v úplné tmě, jsme sestoupili po nekonečných serpentinech z průsmyku a překročili spíše bouřlivé proudy tekoucí z hor po silnici. Abychom se nezasunuli mezi kameny, tak jsme je projížděli takhle - řidič zkoumal brod, pak se s rukama vydal kouzelný průsmyk a všiml si, jak nejlépe překročit, pak se posadil a přetočil přes vařící potok. Zde jsem poprvé zažil sám sebe to, co se cítí nezatížené cestující v letecké dopravě, které spadají do neočekávaných turbulencí. Na jednom z autobusových zastávek se hodil autobus, takže jsem ho hodil nahoru a zasáhl hlavu na střechu!
Takže jsme překročili tři toky, ale štěstí je konec. Snažili jsme se usadit v noci v motelu v obci Mastuj, nejprve jsme jeli po úzké cestě po okraji útesu - což je strašné, ale to je všechno v noci se světlomety - a pak je pohřbena v bublané řece, což nebylo vůbec nemožné řídit náš minibus. Přibližně půl hodiny jsme se vynořili na útesu a přemýšleli, co dělat dál. Pak jsme byli transportováni jeepem na druhou stranu a usadili jsme se v suterénu nějakým krysyatníkem, protože v hotelu nebyly žádné volné pokoje. Řidič společně s našimi zavazadly zůstal přes noc na útesu.
Jak bylo řečeno už ráno, v noci někteří vojáci jeli po této cestě a byli velmi nespokojeni s tím, že tam stál. Řekli - "buď odstraníte své odpadky, nebo ji teď hodíme do propasti." Nemělo co dělat a řidič se pokusil překročit řeku. Samozřejmě, uvízl. Začal volat nášho průvodce, společně shromáždili tam nějaké lidi, volali traktor, s jeho pomocí as pomocí místních lidí nějak přitáhli autobus.
Bohužel, to vše se stalo v noci, takže zbývají žádné fotky. A jedenáctý den začal tím, že my z tohoto Mastuy jsme vedli dál směrem k Chitralu. Co je na cestě - tato slova nemohou popsat.
Ale jaká je krása v okolí
Krása, nicméně, krása, ale čas od času na této cestě bylo běžné, že se neopouštějí navzájem. Vezměte prosím na vědomí, že fotografie je místní minibus, kde zde pracují jen brutální džípy. Cestující cestují dovnitř, na zádech a na střeše je náklad - tašky z rýže, palivové dříví nebo zde jsou některé potrubí. Zatěžuje tolik, že někdy není jasné, jak to všechno děje na těchto strašlivých silnicích.
A my jsme šli do Chitral, abychom se zúčastnili dovolené ve vesnicích u Kalasu. Kalash je starodávný lid, který se během staletí podařilo nerozpoutat mezi muslimy a dodrží své pohanské zvyky. Proč se jim nepodařilo rozpustit - uvědomili jsme si, že jsme se k nim dostali. Jaké cesty tam jsou - je to jen pekelný plech. Náš minibus tam určitě neprošel, takže jsme jezdili tam na samostatně najatém džípu. Protože tam byly dvě vesnice, tam byly také dva jeepy. Podruhé jsme jeli s těmi kluky. Zaznamenal jsem si je, když nevěděli, jak jsou šťastní - asi po pěti vteřinách by si sedm bláznivých ruských turistů skočilo do těla s průvodcem. ??
Který je typický, ne všechny místní obyvatelé řídí džípy zde
Jak tohle "puzoterka" jít sem - tajemství pro mě. Když jsme poprvé šli tam večer, po dobu půl hodiny taková "odpadka" nemohla překonat ostré stoupání a zablokovala cestu všem ostatním. Byla už tam a líbala se a muži ji tlačili na zadku, ale nic nepomohlo. Ale pak se pořád nějak řídil.
Stejná cesta k Kalashu, s výjimkou extrémních oblastí, vypadá takto ??
Zde můžete vidět celou trasu, od Gilgitu po vesnice Kalash, abyste zjistili, na kterých cestách byly tyto nádherné záběry pořízeny ??
Ale výlet za to stojí - dobře, tady je kde jinde se setkáte, jako zde "Buranovsky babičky" a dokonce s čajovými konvičky ??
Proces s čajníky
Mladší generace
Tanec
Od Kalashu jsme se přes Lovari Pass přesunuli zpátky do Islámábádu. Kdo by chtěl jít do hory znovu v noci? Na mého navigátora jsem dostal pekelný serpentin, ale znovu jsme měli štěstí - zachránil nás 8 km dlouhý tunel, kterému jsme mohli nějak vstoupit. Karta Lowari Pass
Nevím, jak bychom projížděli průchodem v noci. Cesta přes Lovari je považována za "cestu smrti" v Pákistánu. Je tu dokonce film o něm. Tam řidič říká, že má hašiš, když tam jde, takže to není tak strašidelné ??
(Nenašla jsem to v ruštině, i když v televizi jsem viděla tento příběh v ruštině)
Chtěli jsme strávit noc ve městě Dir, kde navigátor ukázal hotel a motel PTDC systému. Na stejném místě nás potkávali policejní auta. Přeskočit ven, vousatý lidé v černé a "Kalashnikov" nám řekl, že pakistanská armáda žije v těchto hotelech a tam na nás nečeká. Nabídli, aby pomohli najít jiný hotel. Stále to vypadalo - přiblížil se k dalšímu hotelu, tenhle gang s kulomety vyskočil z nádrže a šel na recepci společně s průvodcem ??
Ale nebyly tam žádné normální hotely. Asi 50 kilometrů jsme jeli pod "stráží" tohoto gangu. Ženy byly hysterické - křičeli na průvodce, jako by byl přesvědčen, že tohle je oficiální policie a ne někteří gangsteři.
-Podívej! Tenhle v zadní části šálu je zabalen.!
-Oni jsou oba v šatech!
A musím říci, že v nákladním vozidle byly v uniformě jenom čtyři policisté a jiný nepochopitelný typ v županu. A proč by armáda měla zabalit šátky - no, musí být zaprášená na ulici.
Jako výsledek, jsme našli hotel sami v městě Temirgara, kdy gang dostal příkaz, aby nás opustil a vrátil se. Bylo to už 4:00!
13. a poslední den výletu začal tím, že jsme se nedostali do Pešavaru a do údolí Swat, ačkoli zpočátku tam byly plány k tomu, aby tam upadly. Ženy však řekly, že extrémní sporty a lidé se zbraněmi jsou pro ně dostačující a bez ohledu na to, jak pozdě letadlo bylo. Takže zamířil přímo do Islámábádu.
Vobschem je cesta. Zdá se, že jsme uspořádali turné, ale nakonec jsme byli rádi, že jsme přišli naživo ??
Na závěr je zde materiál pro mimoškolní čtení - je to dokumentární film "Jen neříkej matce, že jsem v Pákistánu." Existuje šokující scéna od 37:38. Ale zbytek filmu je také velmi informativní..
Legal Technique