Pákistán Víme o něm hodně? (4 díly)

Pokračujeme v příběhu uživatele LJ se-chlapec o cestě do Pákistánu: Co člověk cítí, když dosáhne hranice známého světa, a zjistí, že je před ním svět, který nelze cítit, předvídat a vysvětlit? Nejedná se o život z kávy do postele do večerních novin, s nimiž žije průměrný člověk, a dokonce ani změna měst a zemí, známých cestovatelům a natištěných na něj nedostatkem vnějšího lesku, který je více než kompenzován třpytem v jeho očích, ale jiným rozměrem ve kterém jste pouze dočasný host, už ne.

V horách, na moři, v podzemí se ztrácí, zmizí tři základní kameny naměřeného každodenního života - mír, stabilita, předvídatelnost a kyvadlová paluba nebo vzpřímená země, kterou musíte pochopit, zbavit oporu a mysl, přinutit vás změnit svůj úhel pohledu, přesvědčení, zvyky.

Viz také část 1, část 2 a část 3.

(Celkem 24 fotografií)

Sponzorka pracoviště: Tašky pro ženy online shop - Obchod s elitními taškami Modafuture: vysoce kvalitní kopie pytlů známých značek, originální tašky Furla, prodej tašek (se slevami).

1. Práce Sisypheanu, která přitahuje své tělo do kopce a přinejmenším pracuje na jeho sestupu, vyvolává mnoho otázek, protože hora je na fotografii dobrá a bouřka na moři se dá sledovat v televizi. Ale tato vyčerpávající práce, která je podivně náhodná, umožňuje odstranit kámen z ramen nebo jej odstranit zezadu - k čemu - a jak by to mělo být vidět s jasným vzhledem, kterou nikdy nezískáte při pohledu na modrý karbunku v modré obrazovce.

Pokračování v tématu starověkých řeckých mýtů - často vykrvácená játra se opět zvětšuje, to znamená, že kámen, na který se někdo dívá, je vrácen do lůna nebo s povzdechem, nebo se znovu ocitá na krku. Ale někdy v nějaké soutěsce je spousta fragmentů a sutin a chci věřit, že tu není zahrada někdo a že tyto dlažební kostky jsou jednou z těch časů, které se shromažďují a které nikdy nepřijdou.

Výše uvedené dílo Sisyfa je pouze proto, že zavazadla jsou obvykle velké, ale do konce života se může stát velkou úlevou. Nakonec je lepší umírat najednou, rozptýlit kameny vysoko v horách, spíše než dlouhý a nudný stoh hrobu na pouštní pláni. Faraoni já, mimochodem, miluju, ano.

***

Pakistánský Kašmír se ukázal být místem, kde bylo poprvé jasné, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma světy. A jen kvůli úlevě.

***

Ráno Okno místnosti v chatě stojí na východ a rané slunce zcela změní životní prostředí - včera to bylo zatažené. Dnes je na některých místech bolestivé podívat se kolem, hřeben Hongra vrcholů (nebo Chongra) je daleko od vesnice, ale chci nosit tmavé brýle.

2. Hotel "Nanga Parbat" (mnoho hvězd :)), nicméně, za vrcholy Chongra

Přijdou dva vrátní. Nepamatujeme si jméno mladého chlápka, ale druhý strýc malé postavy s tmavou kůží a mongoloidní štěrbinou oka vypadá jako tibetský. Jeho jméno je najednou Abdul. Malá postava je kompenzována, jak tomu často bývá u horolezců, ne tolik fyzické síly, ale obrovské vytrvalosti a výkonu.

Nosíme naše batohy sami, kuchyň, jídlo, zavazadla nosičů a dirigent jsou rozděleny mezi nosiče. Neexistuje ještě žádný třetí vrátný, s námi se dostane do jedné z vesnic a jeho role vykonává osel. Na somára přiloženého drover. Večer se oba vrátí..

Osli v této oblasti a na těchto výškách vykonávají hlavní funkci přepravy nákladu. V karavanu je zpravidla několik zvířat, jejich řidič je doprovází, protože osli jsou tvrdohlaví. Ale někdy se vyskytly zcela autonomní "eshachki", nezávisle nakládané nákladu. Není snadné posunout někdy úzkou cestu s nimi, do té míry, že je třeba vytlačit.

3.

4. Dovolte mi projít!

Sláva našeho průvodce je opravdu fenomenální, každý pult, bez výjimky, přestane šířit s sebou pár různých slov, ať už je to dobrý a obejmout. Samandar Khan je velmi uznávaný člověk, většina lezeckých expedic do Nanga Parbat je vedena jím, a to jak sirdar a styčný důstojník, on také navštívil horu více než jednou, stoupání více než sedm kilometrů.

5. Osličky. Samandar Khan mluví k droverovi

Za vesnicí silnice okamžitě stoupá. Soudě podle povahy terénu, kopec, na kterém jsme stoupali, není nic jiného než strana ledovce. Tak to dopadne. Dostáváme se k okraji, grimasy se jíjí kyselé malé hrozny, které někde dostal Samandar Khan a dívat se dolů. Je horko. Chungfar Glacier (Chungphar) je velmi starý, mrtvý, pod ledem je téměř neviditelný led. Člověk má pocit, že je pomalý a není nebezpečný, dokonce i cesta podél morény je trápena.

6. Zhora připomíná moraina zmrzlá řeka

Za ledovcem začíná údolí Rupal. Nejprve široce, na západě, se stoupá, se zužuje, dokud neleží na stejném ledovci. Až do konce údolí pojedou další tři dny.

Projíždíme vesnicí a vždy vyvoláváme místní zvědavost. Život je zde poněkud podobný životu horských národů Nepálu. Standardní dvoupodlažní domy se suterénem pro hospodářská zvířata a špičkou pro lidi. Obiloviny nebo seno jsou sušeny na střechách. Stěny jsou zhotoveny z různých materiálů, zřejmě podle bohatství. Jsou zde výhradně kamenné stavby, kameny jsou dřevěné. Mnoho domácností nemá okna v oknech..

Jediné je, že na každém vzestupu nejsou žádné buddhistické vlajky, nejsou žádné stoupačky a maniové kameny - příliš dlouho zde zůstává buddhismus (ačkoli tam je spousta stop), místo toho je v každé vesnici mešita. Ale horské mešity se od města liší. Protože obyvatelé mají málo peněz, mešity bez minaretů jsou obvykle jen největší dům v obci. Ve vesnicích, kde se nachází elektřina, jsou na střechách instalovány reproduktory, aby věřící lépe slyšeli volání k modlitbě..

7. Velmi divné, slunečnice se nedívají na slunce.

8. Při stoupání domu bude chudší

9. Za vesnicí se z oblaků náhle objeví něco.

Na mě stále více přichází pocit klidu. Výhody civilizace jsou dále a dále s každým krokem; mobilní komunikace, elektřina, teplá voda, doprava, mezinárodní pozice - to všechno přestalo být relevantní. Mám svůj dům se mnou, stejně jako jídlo a oblečení, dělám cestu mezi pěti a šestitisícovkami metrů a přiblížím se k prvnímu osmitisícmetrovému vrcholu v himalájském hřebenu, chodím naboso, usmívám se na blížící se rolníky a co by mohlo být důležitější a zajímavější než toto?

10. Jděte na vrchol Shagiri viditelný na obzoru.

V příští vesnici je škola. Vzhledem k tomu, že není dostatečně světlé a dostatečně teplé, výuka probíhá na ulici. Chlapci jsou oblečeni téměř stejně - mají na sobě něco jako uniformu, všichni mají v rukách typické brožury. Obuv a oblečení jsou pravděpodobně čínské. Je zřejmé, že chlapci chtějí běžet až k nám, ale lekce je lekce ...

11. Nové trendy ve formě nápisu "Miluji tě" na zdi

Stojíme u školy poblíž obchodu s potravinami. Jsme bezprostředně obklopeni svobodnými dětmi, ale pouze mužským pohlavím. Dívky jsou odděleny a pryč. Oni jsou také učení odděleně ženami. Moje bosé nohy dělají velký dojem jak pro děti, tak i pro dospělé, ačkoli mnoho kluků také běží bosí. Snažím se fotografovat žákyně, ale při pohledu na objektiv se okamžitě schovávají. Musím si dopřát trik: natočím teleobjektiv, Ksyusha se stává, aby se pózoval, jsem se snažil a v poslední chvíli přenést objektiv na dívky. Jsou úplně jiní než Pákistánci..

12. Standardní školní uniforma - bílé kalhoty, modré šaty, bílý šátek

Postupně se zhoršuje počasí, obloha je nízká. Tohle je chyba Nanga Parbatové. Jeho pohoří vystupuje nad náhorní plošinu a "přiléhá" ke všem mrakům, které jsou možné. Teplotní rozdíl v údolí Indus a nahoře přeměňuje sousedství osmitisíce na atmosférický kotel. Využíváním stále dobrého počasí lidé sklízejí. Ženy sklízí seno a suché obiloviny.

13. natočeno na podvodné

Večer se začne cítit chladno. Musíme nosit bundy. V této nadmořské výšce (3500 metrů) se již objevuje mírná dýchavičnost a tak, aby studený vzduch neztuhl krkem, skryjeme ústa.

14. Mojahed Ksyusha. Ironicky (pro Pákistán), Union Jack je viditelný na prsty

Pro další kopce s výhledem na malé údolí, na dolní straně na velmi krátkých nohách a s velkou obtížností projíždějícími koně. Přijíždíme blíž a ukáže se, že u jezera je celá oblast bažinatá a koně stojí v bažině. Nedaleko rychlého toku proudí téměř řeka.

15. Tráva zde ale šťavnatá

16.

17. Brzy se stane něco nesrozumitelného: Slunce je skoro skryto za sousedními horami, malý vánek se zvedne a teplota za několik minut okamžitě klesne na patnáct stupňů. Nikdy neměl takové zkušenosti dříve! Strašná, propíchnutá, cizoložná zima, na které se chladují ruce, stojí za to, že je drží na otevřeném vzduchu, pochází z velkého mraku na konci údolí. Vítr fouká ze stejného místa a zdá se, že před obří ledničkou.

Dostali jsme stany křečovitě, vrátní rychle sbírají ohnivé dřevo, ale předtím, než ho zapálíme, jdeme pod ochranu dvou skal. Stánek se protáhne, sedí pod ním, ohříváme vodu na hořáku - je třeba se rychleji zahřát, protože vítr roste. Pak tančíme kolem ohně.

18. Před půl hodinou jsme šli do světlých svetrů a teď jsme tak oblečeni.

Na fotografii, zleva doprava, Ksyusha, Samandar Khan, vrátný, jehož jméno nebylo zapamatováno, a vrátný jménem Abdul. V pozadí osel a potok s vodou tak chladnou, že myšlenka na mytí nádobí způsobuje fyzickou bolest.

Samozřejmě je jasné, proč je tak chladno. Jsme v základním táboře Herligkoffer a nedaleko, pouhý kilometr a půl, se schováváme v oblacích Nanga Parbat, na jehož vrcholu je nyní chladnější než v Arktidě. To dýchá nadpřirozeně zima. Nakonec se zahřejeme a stojeme stále blízko ohně. Teplo pochází z ohně a záda zmrzne ve větru.

19. Samandar Khan, vrátný Noname a osel

20. Rupální svah Nanga Parbat, výška hory je 8129 metrů, výška od paty zdi je více než 4 km

Ráno se oblázkové závoje postupně zvedají a odkryjí sněhové svahy a tmavě šedé stěny osmitisíce metrů vyčnívající ze sněhu a náhle mlha zmizí. Stane se tak lehkým jako den, slunce, které dosud nedošlo do údolí, dlouho svítilo horu a divadlo je neuvěřitelné! Zachytil jsem fotoaparát, ale chápu, že i když bude možné objevit více než čtyři kilometry do čočky, není možné sdělit velikost a velikost osmi tisíc.

21. Toto je opravdu Král hor (druhý název je Diamir a přeložen)!

Jdeme s duchem a jdeme na úpatí Nanga, přemýšlíme, abychom se přiblížili co nejvíce a bezpečně. Poprvé v životě vidím horu, která stoupá přímo z údolí. V Nepálu, abyste šli do stejného Everestu, musíte po dlouhou dobu stoupat po horách, které se postupně stávají vyššími a přeměňují se na sněhové obry, a tak je přechod postupný. Tady hora stojí zcela od sebe a odtamtud je rozdíl mezi dvěma světy, terminátor, jasně viditelný, jako řez nože. A je to bláznivé.

Ponecháme na roztrhaném a zlomém okraji ledovce. Nanga Parbat, jako obřad, přitáhl hranici mezi teplem a chladem, mezi barvou a černobílým světem, mezi životem a smrtí. Červená tráva na svahu vypadá jako varování.

22. Konec světa. Pod ledovcem Batsin je Nanga Parbat za mnou

Hora je neuvěřitelně tmavá, ponurá a nedobytná! Na první pohled se stává děsivé a chladné, a tak se rozpadá na kosti. Většina svahu se znovu zabalila do mlhy (viz první fotografie v záznamu), ale z toho je dojem ještě těžší: jako by hora ležela nízko a čekala. Ksiusha jde na kámen visící nad útesem a dokonce se usmívá, ačkoli je také vyděšená - kámen je nespolehlivý.

23. Svět od sebe - doslovně: rozdělené světy

Několikrát pojedeme, fotografujeme, ale zoufám - není možné sdělit hodnotu svahu, protože se s ním nic nemění. Nanga je stále tichý a skrytý. Ticho je útlak - ani výkřik ptáka, ani šustění větru v trávě. Najednou mlha pokrývající spodní část stěny, jako by uvolnila chapadlo - oteklé a otoky, lavína vyběhla shora a ačkoli je v porovnání s včerejším dne poměrně malá,.

24. Z nebeského vzhledu desky se nezastavujte